U nas zapłacisz kartą
Sposoby na Obniżenie Poziomu Oksydantu
Jaki oksydant do farby blond?
Największy problem z dobrem stężenia mają Panie o włosach blond lub te, które dopiero blondynkami się stają. Dla Pań, które rozważają blond, mamy doskonały poradnik, w którym piszemy komu naprawdę pasuje blond!
Ale powracając do farbowania. Cóż, w przypadku tego akurat koloru dobór jest bardzo ważny, ponieważ np. zbyt mocnym oksydantem możemy poważnie zniszczyć włosy, a tym zbyt niskim za mało je rozjaśnić. Jeśli boisz się wysokich stężeń, to mamy dla Ciebie prostą i skuteczną radę: zacznij od mniejszych wartości i obserwuj, czy taki kolor jest dla Ciebie odpowiedni. Wiele Pań decyduje się również na mieszanie stężeń, sięgają po 6% i 9% oksydanty i mieszają je w proporcji pół na pół. Panie, które potrzebują mocnego rozjaśnienia, zwłaszcza opornych i grubych włosów muszą sięgnąć po oksydant o stężeniu 12%. Jednakże należy postępować z nim ostrożnie i nie przesadzać z częstotliwością jego używania.
Panie o ciemnych kolorach powinny sięgać po stężenia mniejsze, ponieważ one w zupełności wystarczą do przyciemnienia włosów. Oczywiście są Panie, którym 3% nie wystarcza i sięgają po 6%. W przypadku przyciemniania włosów polecamy, i 3%, i 6%, ten ostatni zwłaszcza w przypadku konieczności pokrycia siwych włosów.
Jak dobrać stężenie oksydantu?
Stężenie utleniacza jest kluczowe dla efektów całego zabiegu. W naszej ofercie znajdują się wygodne oksydanty w małych pojemnościach, które wystarczą na jeden lub dwa zabiegi. Oto najpopularniejsze i najczęściej stosowane stężenia:
- 3% – Najłagodniejsze stężenie stosowane zwykle do pogłębienia koloru lub stworzenia delikatnego refleksu kolorystycznego. Jest łagodne dla włosów, nie niszczy ani nie wysusza ich. Daje możliwość zmiany odcienia o 1 ton, nie poradzi sobie jednak z pokryciem siwizny.
- 6% – Najczęściej stosowane, ponieważ bardzo dobrze kryje siwiznę. Pozwala rozjaśnić kolor o 1-2 tony oraz dowolnie je przyciemnić.
- 9% – Stosowany przy koloryzacji rozjaśniającej. Rozjaśnia odcień do 2-3 tonów, aczkolwiek może powodować osłabienie kondycji włosów i podrażnienia skóry głowy.
- 12% – Najmocniejsze stężenie, które rozjaśnia odcień do 5-6 tonów. Najczęściej stosuje się je z rozjaśniaczem w pudrze lub proszku. Należy go używać rzadko i bardzo ostrożnie, ponieważ może powodować kruszenie, przesuszenie i zwiększenie porowatości pasm.
Jeśli farbujesz włosy na ciemny kolor, a wyjściowy odcień również jest ciemny to prawdopodobnie wystarczy wybrać aktywator o stężeniu na poziomie 3 lub 6%.
Wybór jest bardziej skomplikowany w przypadku koloryzacji z użyciem farby w odcieniu blond. Jeśli wyjściowy odcień jest ciemny to niezbędne będzie jego rozjaśnienie. Wtedy stężenie na poziomie 6% może nie wystarczyć i trzeba będzie sięgnąć po aktywator 9%. Najwyższy, 12-procentowy, rekomendujemy zostawić do profesjonalnego użytku przez fryzjera. Jego działanie jest bardzo mocne i możliwe, że nie będziesz w stanie przewidzieć jego efektów.
Jak dobrać oksydant do farby do włosów?
To pytanie zadaje sobie wiele kobiet, które dotychczas nie farbowały włosów lub korzystały z preparatów do koloryzacji dostępnych w drogeriach. Zwykłe farby do włosów zazwyczaj zawierają w komplecie odpowiednią ilość tzw. wody utlenionej, najczęściej nawet nie wiemy, jakie ma ona stężenie, po prostu mieszamy składnik, farbujemy i… efekt bywa różny.
Wybierając profesjonalne farby do włosów musimy liczyć się z tym, że przy wyborze wymarzonego odcienia z palety kolorów będziemy musiały zdecydować, jakiego oksydantu najlepiej użyć, by efekt był taki, jakiego oczekujemy. Więc po kolei. Jak już wiemy, do przygotowania gotowej mieszanki do farbowania włosów potrzebne są dwa podstawowe składniki:
- baza, czyli sama farba o wybranym odcieniu, najczęściej w postaci kremu koloryzującego
- oksydant, często zwany aktywatorem, lotionem, czy deweloperem, a jest to po prostu woda utleniona o różnej mocy z dodatkiem składników pielęgnujących i ułatwiających łączenie się mieszanki z farbą
Oxydant niszczy włosy? Nie, jeśli użyjesz go właściwie
Obawiasz się, że oksydant zniszczy włosy? To dobrze, że bierzesz to pod uwagę, bo farbowanie zawsze trzeba wykonywać z głową. Nie ma powodu do obaw, jeśli chcesz zmienić kolor delikatnie. Jeżeli jednak chcesz zrobić na głowie prawdziwą rewolucję i zamierzasz mocno rozjaśnić swoje włosy, powinnaś wziąć pod uwagę kilka ważnych aspektów. Po pierwsze, przyjrzyj się swoim włosom i określ w jakiej są kondycji. Jeżeli są bardzo zniszczone i zmęczone licznymi wcześniejszymi zabiegami, lepiej nie narażaj ich na kolejne. Lepiej będzie, jeśli najpierw wzmocnisz je używając kosmetyków przeznaczonych do regeneracji zniszczonych włosów. Ważne są też zdrowe końcówki - podetnij je jeśli trzeba. Także już po rozjaśnianiu, zapewnij włosom odpowiednią intensywną pielęgnację. Aby wyglądały pięknie i zdrowo, zachwycały blaskiem i gładkością, sięgnij po profesjonalne szampony do włosów, odżywki i maski dopasowane do potrzeb Twojego rodzaju włosów. W przypadku widocznych zniszczeń, zastosuj profesjonalną kurację odbudowującą.
Czy są przeciwwskazania do rozjaśniania włosów? Poza mocno zniszczonymi i osłabionymi włosami, są to z pewnością problemy skórne. Jeśli skóra głowy ma tendencje do silnych podrażnień, lepiej będzie odstawić utleniacz. Nie zaleca się też utleniania w ciąży.
Jeżeli natomiast Twoje włosy mają się dobrze i nie widzisz przeszkód, by je pofarbować, pozwól sobie na nowy, choćby najbardziej ekstrawagancki kolor. Sięgnij po farby fryzjerskie, a efekt z pewnością Cię pozytywnie zaskoczy. W szerokich paletach z pewnością znajdziesz odcień, który będzie tym jedynym! Koniecznie zobacz jak pofarbować włosy w domu.
Dobieranie stężenia oksydantu do farby
Aby prawidłowo dobrać rozjaśniacz, trzeba na samym początku określić stan włosów, ich kondycję, rodzaj, stopień zniszczenia, oraz tzw. odcień wyjściowy i wysokość tonu. Ważne jest też określenie ilości siwych włosów (jeśli występują) oraz wielkości odrostu w przypadku włosów uprzednio koloryzowanych lub rozjaśnianych.
Dobranie odpowiedniego stężenia oksydantu należy rozpocząć od określenia, czy wybrany przez nas odcień wymaga rozjaśnienia, czy przyciemnienia aktualnego koloru włosów sprzed farbowania. I tak: jeśli wybrałyśmy odcień na poziomie 8 (blond), a nasze włosy są dość ciemne, powiedzmy na poziomie 6 (ciemny blond), to znaczy, że aby uzyskać ładny odcień, musimy włosy rozjaśnić – w tym przypadku o 2 tony.
Gdy mamy włosy znacznie różniące się odcieniami w miejscu odrostu i miejscu poprzedniego farbowania, również musimy określić mniej więcej kolor odrostu i kolor na długości włosów. Jeżeli różnice między odrostami są znaczne lub gdy odrosty mają dużą ilość siwych włosów należy pamiętać, że może być koniczne użycie dwóch różnych oksydantów o różnych stężeniach. Dopiero wtedy będziemy mieć pewność, że włosy na całej długości będą miały jednolity kolor, a efekt koloryzacji będzie naturalny.
Rada od Hairstore: Wybierając odcień profesjonalnej farby w miarę możliwości skonsultujmy się ze znajomym fryzjerem, który najlepiej oceni kondycję naszych włosów i przewidzi efekty koloryzacji biorąc pod uwagę indywidualne predyspozycje włosów na rozjaśnianie, a także podpowie jak uniknąć niechcianych refleksów.
