U nas zapłacisz kartą
Sposoby na Obniżenie Poziomu Oksydantu
Dobieranie stężenia oksydantu do farby
Aby prawidłowo dobrać rozjaśniacz, trzeba na samym początku określić stan włosów, ich kondycję, rodzaj, stopień zniszczenia, oraz tzw. odcień wyjściowy i wysokość tonu. Ważne jest też określenie ilości siwych włosów (jeśli występują) oraz wielkości odrostu w przypadku włosów uprzednio koloryzowanych lub rozjaśnianych.
Dobranie odpowiedniego stężenia oksydantu należy rozpocząć od określenia, czy wybrany przez nas odcień wymaga rozjaśnienia, czy przyciemnienia aktualnego koloru włosów sprzed farbowania. I tak: jeśli wybrałyśmy odcień na poziomie 8 (blond), a nasze włosy są dość ciemne, powiedzmy na poziomie 6 (ciemny blond), to znaczy, że aby uzyskać ładny odcień, musimy włosy rozjaśnić – w tym przypadku o 2 tony.
Gdy mamy włosy znacznie różniące się odcieniami w miejscu odrostu i miejscu poprzedniego farbowania, również musimy określić mniej więcej kolor odrostu i kolor na długości włosów. Jeżeli różnice między odrostami są znaczne lub gdy odrosty mają dużą ilość siwych włosów należy pamiętać, że może być koniczne użycie dwóch różnych oksydantów o różnych stężeniach. Dopiero wtedy będziemy mieć pewność, że włosy na całej długości będą miały jednolity kolor, a efekt koloryzacji będzie naturalny.
Rada od Hairstore: Wybierając odcień profesjonalnej farby w miarę możliwości skonsultujmy się ze znajomym fryzjerem, który najlepiej oceni kondycję naszych włosów i przewidzi efekty koloryzacji biorąc pod uwagę indywidualne predyspozycje włosów na rozjaśnianie, a także podpowie jak uniknąć niechcianych refleksów.
Jak dobrać oksydant do farby do włosów?
To pytanie zadaje sobie wiele kobiet, które dotychczas nie farbowały włosów lub korzystały z preparatów do koloryzacji dostępnych w drogeriach. Zwykłe farby do włosów zazwyczaj zawierają w komplecie odpowiednią ilość tzw. wody utlenionej, najczęściej nawet nie wiemy, jakie ma ona stężenie, po prostu mieszamy składnik, farbujemy i… efekt bywa różny.
Wybierając profesjonalne farby do włosów musimy liczyć się z tym, że przy wyborze wymarzonego odcienia z palety kolorów będziemy musiały zdecydować, jakiego oksydantu najlepiej użyć, by efekt był taki, jakiego oczekujemy. Więc po kolei. Jak już wiemy, do przygotowania gotowej mieszanki do farbowania włosów potrzebne są dwa podstawowe składniki:
- baza, czyli sama farba o wybranym odcieniu, najczęściej w postaci kremu koloryzującego
- oksydant, często zwany aktywatorem, lotionem, czy deweloperem, a jest to po prostu woda utleniona o różnej mocy z dodatkiem składników pielęgnujących i ułatwiających łączenie się mieszanki z farbą
Co się stanie, gdy źle dobierzemy oksydant?
Nieodpowiednio dobrany aktywator może popsuć cały zabieg. Może mieć negatywny wpływ zarówno na kondycję włosów, jak i na uzyskany efekt kolorystyczny.
Jeśli wybierzemy zbyt mocny oksydant na pasmach może pojawić się nieestetyczny, żółty odcień. Zbyt wysokie stężenie może też podrażnić skórę głowy lub osłabić włókna powodując ich nadmierną łamliwość. Z kolei za słaby utleniacz może spowodować nierównomierny rezultat koloryzacji lub w ogóle nie zmienić odcienia. Może również doprowadzić do szybkiego wypłukania się koloru lub słabego pokrycia włosów (szczególnie w przypadku siwych lub grubych pasm).
Bardzo ważne jest więc postępowanie zgodnie z instrukcją dołączoną do opakowania farby i zachowanie wskazanych proporcji składników. W przeciwnym razie możemy za mocno rozcieńczyć farbę (jeśli ilość utleniacza będzie za duża) lub uniemożliwić jej działanie (gdy utleniacza będzie za mało).
Więcej o domowej koloryzacji przeczytasz TUTAJ.
Jak dobrać stężenie oksydantu?
Stężenie utleniacza jest kluczowe dla efektów całego zabiegu. W naszej ofercie znajdują się wygodne oksydanty w małych pojemnościach, które wystarczą na jeden lub dwa zabiegi. Oto najpopularniejsze i najczęściej stosowane stężenia:
- 3% – Najłagodniejsze stężenie stosowane zwykle do pogłębienia koloru lub stworzenia delikatnego refleksu kolorystycznego. Jest łagodne dla włosów, nie niszczy ani nie wysusza ich. Daje możliwość zmiany odcienia o 1 ton, nie poradzi sobie jednak z pokryciem siwizny.
- 6% – Najczęściej stosowane, ponieważ bardzo dobrze kryje siwiznę. Pozwala rozjaśnić kolor o 1-2 tony oraz dowolnie je przyciemnić.
- 9% – Stosowany przy koloryzacji rozjaśniającej. Rozjaśnia odcień do 2-3 tonów, aczkolwiek może powodować osłabienie kondycji włosów i podrażnienia skóry głowy.
- 12% – Najmocniejsze stężenie, które rozjaśnia odcień do 5-6 tonów. Najczęściej stosuje się je z rozjaśniaczem w pudrze lub proszku. Należy go używać rzadko i bardzo ostrożnie, ponieważ może powodować kruszenie, przesuszenie i zwiększenie porowatości pasm.
Jeśli farbujesz włosy na ciemny kolor, a wyjściowy odcień również jest ciemny to prawdopodobnie wystarczy wybrać aktywator o stężeniu na poziomie 3 lub 6%.
Wybór jest bardziej skomplikowany w przypadku koloryzacji z użyciem farby w odcieniu blond. Jeśli wyjściowy odcień jest ciemny to niezbędne będzie jego rozjaśnienie. Wtedy stężenie na poziomie 6% może nie wystarczyć i trzeba będzie sięgnąć po aktywator 9%. Najwyższy, 12-procentowy, rekomendujemy zostawić do profesjonalnego użytku przez fryzjera. Jego działanie jest bardzo mocne i możliwe, że nie będziesz w stanie przewidzieć jego efektów.
