U nas zapłacisz kartą
Retinoidy na receptę - Tajemnice Skutecznej Pielęgnacji Skóry
Tazaroten
Retinoid młodszy i nowszy od wyżej wymienionych, cechuje go wysoka selektywność, co oznacza, że działa lepiej i z mniejszą możliwością wystąpienia objawów niepożądanych np. łuszczenia czy podrażnienia. Dostępny wyłącznie na receptę, poza tym jest zdecydowanie droższy od innych retinoidów dostępnych na receptę.
Czasami klientki pytają o produkty z substancją czynną o nazwie retinyl palmitate a marki kuszą niską ceną i słowem retinoidy w nazwie. Retinyl palmitate owszem, jest estrem retinolu - czyli jego pochodną, jednak wykazuje znikomą, prawie obojętną dla nas aktywność biologiczną. W związku z tym stosowanie produktów z tym składnikiem w celu walki z trądzikiem czy oznakami starzenia jest nieco bezsensowne.
Na rynku pojawiły się także atrakcyjne cenowo produkty z wykorzystaniem substancji o magicznej nazwie Granactive Retinoid. Jest to połączenie jednego z estrów retinolu z samym retinolem. Do tej pory wykorzystany w produktach od jednego producenta, który obiecuje skuteczność preparatów, jednak badań potwierdzających jego dobre i innowacyjne działanie jest bardzo mało.
Autor
Źródła:
Zanim włączysz retinoidy – co zrobić?
Przede wszystkim, zadbaj o barierę hydrolipidową skóry. Cera przed wprowadzeniem retinoidów nie powinna być przesuszona, reaktywna, nic Cię nie powinno szczypać przy aplikacji kosmetyków. A jeśli chodzi o same kosmetyki: powinnaś zadbać, o to, aby w Twojej kosmetyczce znalazło się miejsce na krem nawilżająco-regenerujący. Szukaj kremów z NMF, CICA, ceramidami. Zadbaj także o łagodny żel, piankę do mycia twarzy.
W rutynie pielęgnacyjnej z retinoidami dobrze, aby na początku nie aplikować toników, kremów czy serów z kwasami, witaminą C i niacynamidem. Po tygodniu można wrócić do niacynamidu, bo ten sam w sobie łagodzi skutki uboczne retinolu. Jeśli cera go wcześniej akceptowała, to i teraz powinno być okej. Witaminę C można stosować następnego dnia rano, przed kremem spf. A z ponownym wprowadzeniem kwasu zaczekać przynajmniej kilka tygodni – zwłaszcza jeśli wystąpi u nas reakcja retnoidowa.
Absolutną koniecznością jest także zaopatrzenie się w krem SPF (najlepiej SPF 50). Jeśli jeszcze codziennie nie stosujesz kremu SPF, to zapraszam do TEGO tekstu. Tutaj wyjaśniłam chyba wszelkie wątpliwości i polecam fajne kremy z filtrem.
Podział retinoidów
- I generacja - retinol, retinal, tretynoina czy izotretynoina - najczęściej stosowane do leczenia trądziku oraz przeciwstarzeniowo.
- II generacja - etretynat, acytretyna - substancje używane głównie do leczenia łuszczycy.
- III generacja - adapalen, beksaroten, tazaroten - grupa związków używanych w różnych celach leczniczych, substancje łączy cecha wysokiej selektywności, czyli skuteczności w wiązaniu się z odpowiednim receptorem skóry.
- IV generacja - trifanoid i seletinoid G - najnowsza generacja, bardzo krótko na rynku i wciąż badana, niedostępna w wielu krajach.
Jak widać podział jest obszerny, substancji jest wiele, a działanie - różnokierunkowe. Większość z tych substancji jest dostępna tylko na receptę po konsultacji z lekarzem. W tym artykule skupimy się na tych substancjach, które działają przeciwstarzeniowo i antytrądzikowo, omówione zostanie działanie oraz wskazania do stosowania.
Zobacz wideo o retinolu na kanale Super-Pharm:
Jak zacząć stosowanie retinolu (i innych retinoidów)?
Na początek warto przyswoić sobie kilka zasad, dzięki którym zminimalizujemy ryzyko podrażnienia i negatywnych skutków retinizacji. Ogólna maksyma stosowania brzmi tak: retinol aplikujemy najlepiej wieczorem, na osuszoną skórę po dokładnym demakijażu i umyciu, ok. objętość groszku. Dlaczego tak? Wilgotna skóra przyspiesza i zwiększa penetrację produktu do głębszych warstw naskórka, co może skutkować podrażnieniem. Najlepiej tak rozłożyć groszek produktu, aby równomiernie pokryć całą skórę. Jeśli po rozsmarowaniu przyłożymy do twarzy chusteczkę, to nie powinna się przykleić do skóry – ten life hack często powtarza znana dermatolog Dr Ranella Hirsch. Dobrze liczycie – produkt z retinoidem przy prawidłowym stosowaniu powinien starczyć na bardzo długo, czasem nawet 3-5 miesięcy. Dlatego warto zainwestować więcej, aby przez cały okres użytkowania był stabilny i nie tracił właściwości, ale o tym niżej.
Zacząć można od różnych pochodnych i stężeń, ale należy robić to powoli. Są osoby, którym początkowa retinizacja albo nie przeszkadza, albo przez wytrzymałą skórę nie będą odczuwać jej skutków – dlatego nie uważam, że trzeba bezwarunkowo zaczynać od małych stężeń i słabszych pochodnych. Szczególnie jeśli chodzi o retinoidy na receptę – dermatolodzy często zaczynają kursy retinoidów od miejscowej tretinoiny (najsilniejszego miejscowego retinoidu), oczywiście z zachowaniem stopniowo wzrastającej częstotliwości i zasad prawidłowego wsparcia bariery. Z drugiej strony nie ma sensu także pogoń za coraz wyższymi stężeniami, którą niektóre firmy próbują nam narzucić. Najlepiej obserwować własną skórę i adekwatnie reagować na jej potrzeby i zmieniać stężenie według obserwacji.
Jeśli jesteście posiadaczami skóry wrażliwej – zdecydowanie zaczynamy od mniejszych stężeń i budujemy tolerancję. W momencie, kiedy Wasza skóra nie toleruje retinoidów, można pod retinol nałożyć bardzo cienką warstwę kremu nawilżającego lub serum odżywczego jako bufor, oczywiście przed retinolem czekamy do wchłonięcia i osuszenia skóry.
Który retinoid wybrać?
Obecnie wyróżniamy aż 4 generacje retinoidów. Jednak na nasze, kosmetyczne potrzeby, skupimy się jedynie na retinoidach pierwszej generacji, bo właśnie te znajdziesz w kosmetykach.
Do pierwszej generacji retinoidów zaliczamy:
- retinol (INCI: Retinol),
- retinal / aldehyd retinowy (Retinaldehyde)
- estry retinalu (np.: INCI: Retinyl acetate, Retinyl stearate, Retinyl palmitate, Retinyl propionate)
- kwas retinowy: tretynoninę (Tretinoin), izotretynoina (isotretinoin), alitretynoina (Alitretinoin)
Jedynie kwas retinowy jest bioaktywną formą witaminy A. I opisem kwasu retinowego się tutaj nie zajmę: jest on dostępny tylko i wyłącznie na receptę.
Zarówno estry, retinol jak i retinal ulegają przekształceniu przez skórę do kwasu retinowego. I tak estry retinolu mają najdłuższą drogę konwersji. Tym samym są to substancje najłagodniejsze, o najmniejszym prawdopodobieństwie podrażnienia skóry. ale jednocześnie o najmniej spektakularnym działaniu. Retinol ma już krótszą drogę, a najszybciej z retinoidów „kosmetycznych” przekształci się retinaldehyd. Najsilniej na skórę działa kwas retinowy – dlatego jest to produkt na receptę, wypisywany z zalecenia lekarza dermatologa.
Retinol
To najpopularniejsza forma występująca w produktach kosmetycznych ogólnodostępnych. Jest wrażliwy na temperaturę i światło. Jest dość łagodnym retinoidem, bo musi dwukrotnie przekonwertować, żeby stać się kwasem retinowym. Jednocześnie działa rewelacyjnie i mamy tu niskie ryzyko podrażnienia. Według badań, retinol potrzebuje około 12 tygodni, aby zmniejszyć zmarszczki, zminimalizować trądzik i około 24 tygodni, żeby rozjaśnić przebarwienia.
Retinol jest skuteczny już od niskiego stężenia. Wystarczy jedynie 0,1% retinolu.
Retinol uwodorniony
INCI: Hydrogenated Retinol