U nas zapłacisz kartą
Depilacja papierem ściernym - Tajemnica Gładkiej Skóry
Rozkładaj równomiernie nacisk
Trzymając w dłoni kawałek papieru ściernego uważaj, aby nie dociskać go palcami jedynie w jednym miejscu. Szczególnie przy miękkim drewnie, nierównomierny nacisk przy szlifowaniu spowoduje powstawanie miejsc głębiej zeszlifowanych, które będą nieestetyczne i trudne do usunięcia. Tutaj przyda się kontrola powierzchni patrząc pod światło.
Najlepszym rozwiązaniem problemu jest użycie klocka szlifierskiego wokół którego owijamy papier ścierny. Dostępne są również gotowe kostki z twardej pianki pokrytej materiałem ściernym. Gdy takie rozwiązanie nam nie odpowiada, możemy zamiast tego papier złożyć na 3 razy – sztywniejsza powierzchnia rozłoży nam lepiej nacisk. Dodatkowo gdy jedna strona się zużyje – możemy taki kawałek odwrócić bez przerywania pracy lub rozwinąć i złożyć ponownie, aby znaleźć nie zużyty fragment.
Krótki filmik prezentujący jak zrobić to najwygodniej:
Szlifując powierzchnie wypukłe lub drobne detale z pomocą może przyjść nam papier ścierny na podłożu z gąbki lub dedykowane gąbki ścierne (papier na gąbce zazwyczaj jest bardziej elastyczny i delikatny). Zapewni nam to równomierny nacisk oraz pozwoli na dobre dotarcie do wszystkich zakamarków.
Rodzaje papieru ściernego
Wyróżniamy kilka rodzajów papieru ściernego, które są zwykle zaznaczone kolorem lub opatrzone napisem. W marketach budowlanych możemy więc znaleźć: papier ścierny do drewna, metalu, tworzyw sztucznych, betonu czy papiery uniwersalne. Na papierze od spodu podana jest informacja dotycząca jego stopnia ziarnistości, tzw. gradacji. Generalna zasada dotycząca gradacji papieru ściernego jest następująca: im wyższa jej liczba, tym drobniejsze ziarno. Z kolei grubsze ziarna oznaczają większy efekt ścierania (czyli „pracują” mocniej). Gradację – inaczej zwaną granulacją papieru ściernego – oznacza się literą P i towarzyszącą jej liczbą.
Zazwyczaj dostępne są papiery ścierne od P 24 do P 2500. Jak klasyfikowana jest ziarnistość papierów ściernych?
- ziarnistość najbardziej ostra: 40-60,
- ziarnistość średnia: 80-120,
- ziarnistość drobna: 150-180,
- ziarnistość bardzo drobna: 220-240,
- ziarnistość superdrobna: od 280.
Papiery ścierne do ręcznego użytku sprzedawane są zazwyczaj w arkuszach A4 lub w większych rolkach. W sklepach można wybrać także pomiędzy papierem twardym a elastycznym. Ten drugi przyda się jako papier ścierny do drewna.
Sposoby na gładkie nogi
Gładka i delikatna skóra to marzenie wielu kobiet. Panie potrafią wydawać krocie na depilacje laserowe lub korzystają z szybkich, lecz krótkotrwałych metod, takich jak maszynka albo plastry z woskiem. Każdy wybór ma swoje plusy i minusy, dlatego preferowany sposób zależy od wielu indywidualnych czynników.
Małgorzata Ostrowska wyznała, jak dba o urodę. Sama wytwarza kosmetykiDepilacja za pomocą maszynki jest bezbolesna, jednak włoski odrastają grubsze i ciemniejsze. Plastry wiążą się z dyskomfortem, a efekt utrzymuje się do trzech tygodni. Usuwanie owłosienia za pomocą lasera jest najskuteczniejsze, lecz ceny i ilość zabiegów wymagają sporych nakładów finansowych.
UWAŻAJ NA PODNOSZĄCE SIĘ WŁÓKNA DREWNA
Częstym problemem, pojawiającym się najczęściej po nałożeniu pierwszej warstwy lakieru lub bejcy wodnej są tzw. podnoszące się włókna drewna. Powodują one chropowatość powierzchni oraz potrafią mocno zepsuć finalny efekt. Niekiedy taki efekt powstaje nawet bez lakierowania, po pozostawieniu przeszlifowanego drewna na kilka dni – nawet gdy wcześniej powierzchnia w dotyku była idealnie gładka.
Za przyczynę odpowiada fakt, iż część włókien przeciętych w trakcie szlifowania drewna zostaje wprasowanych w jego powierzchnię. W pewnym stopniu mogą być to także włókna wprasowane np. przy heblowaniu lub innej obróbce maszynowej. Przy zmianie wilgotności drewna jego komórki chłoną wodę, tym samym nieco zmieniając kształt i prostując włókna – przez co często wystają one ponad jego powierzchnię.
Metod na uniknięcie tego problemu jest kilka:
- jeżeli czas od szlifowania drewna do jego malowania/lakierowania jest dłuższy (np. kilka godzin lub dni) unikaj zmian wilgotności. Dotyczy to zarówno zmian w wilgotności pomieszczenia jak i odpowiednim, wcześniejszym wyrównaniem wilgotności drewna
- po szlifowaniu, zwilż delikatnie powierzchnię drewna (np. szmatką) używając wody destylowanej (można ją kupić w sklepach jako wodę do żelazek – byle nie zapachową ,). Gdy powierzchnia wyschnie, podniesione włókna przeszlifuj delikatnie tą samą granulacją na której skończyłeś / skończyłaś szlifowanie. W razie potrzeby można użyć granulacji nieco drobniejszej.
- po nałożeniu pierwszej warstwy lakieru poczekaj aż dobrze ona wyschnie i lekko przeszlifuj jej powierzchnię papierem o granulacji P320. Usunie to zarówno nierówności oraz przygotuje powierzchnię pod nałożenie drugiej warstwy
Tak jak przy poprzednich poradach – także tutaj są to tylko sugestie i tzw. dobre praktyki. Finalny efekt zależy od bardzo wielu czynników i jedynie doświadczenie oraz metody prób i błędów pozwolą nam na powtarzalność i jakość naszej pracy z drewnem :).
